Alkusanat

Testaan tällä kertaa, että onko kaupan  RTR-”kasikrossarista” kilpa-autoksi sellaisenaan. Jos halutaan heti suoralta kädeltä siihen vastata, sanoisin, että ei ole. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen. Kannattaa lukaista koko artikkeli jossa kerron kuinka pärjäsin ja mitä autolle kannattaa tehdä ennen kuin sitä edes käynnistää, ohjeet auton ”preppaukseen” ja roppakaupalla kuvia löytyy artikkelin loppuosasta.

Sopiva uhri kokeiluun löytyi LRP:n mallistosta. Erittäin kukkaroystävällinen LRP:n S8 Rebel BX RTR 1/8 kokoluokan krossari. Hain kärryn Hobbylinnasta ja ensimmäiseksi eteen tuli värin valinta kahdesta vaihtoehdosta. Puna-sininen tai sini-valkoinen, jälkimmäinen olisi ollut isänmaallinen valinta mutta punainen on aina se nopeampi väri. Valitsin siis puna-sinisen värityksen.

Paketin mainoskuvien perusteella autohan on hintaansa nähden varsin hyvä ostos. LRP Z.25R 4,2cc:n moottori vetokäynnistimellä, alumiinirunkoinen metallirattainen 9kg ohjausservo, LRP VTEC Kamikaze kilparenkaat ja makea ulkomuoto. Kotiin päästyäni kaivan auton pahvilaatikosta. Ensisilmäyksellä näyttää ihan hyvältä hintaan verrattuna, samalla rahalla ei kovinkaan kummosta sähköautoa saa. Autossa on tukevat alumiiniset iskaritornit, isot (big bore) muoviset iskunvaimentimet, alumiiniset ohjauspalat. Tässä kohtaa vaikuttaa vielä ihan kelvollisesti kootulta, servolinkistöt ovat oikean mittaiset ja servosarvetkin säädetty oikein.  Ajamiseen kuitenkin tarvitsee vielä lisäksi seuraavat tarvikkeet. Nämä minulta löytyikin jo entuudestaan.

• Polttoainetta (maks. 25% nitroa) ja polttoainepullon tankkausta varten
• Hehkuttimen ja varahehkutulppia (STD).
• Vastariakun autoon ja paristot lähettimeen.

Jos olet hankkimassa ensimmäistä polttiskrossia, suosittelen samalla myös hommaamaan vielä muutamia työkaluja. Pakkiin olisi hyvä kerätä seuraavat työkalut, rengasmutteriavain ja ristipäämeisselit phillips kärjellä koot 1 ja 2. Lisäksi vielä 5,5mm mutteriavainta ja avain hehkutulpalle (8mm). Sarjasta hyvälaatuisia kuusiokoloavaimia ei ole myöskään pahitteeksi (1.5 mm , 2 mm, 2.5 mm, 3 mm)

Paketin mukana tulee kattava ohje auton käyttöön mutta vain saksaksi ja englanniksi. Onneksi kyseisessä artikkelissani käyn läpi perusasiat 😉 Paketissa on myös muutamia säätöosia, lähinnä jousia varten, sekä moottorin sammutustyökalu.

 

Testin esivalmistelu

Testipaikkana oli 28.5.2011 ajettu  Turku Open M8 kerhokisa, jossa kaikki kuljettajat pääsevät ajamaan 45min finaalin. Erittäin oivallinen kisaformaatti ja testipaikka otsikon kysymyksen selvittämiseen.

Edellisenä iltana vaihdan autosta radio-ohjaimen. En halua riskeerata auton testaamista kilpailussa 27Mhz radiolaitteistolla. Riski on siis tuntuvissa radiohäiriöissä, eikä artikkelin kohde ole paketin mukana tullut radio. Kokeilua varten bensakrossarini saa toimia elintenluovuttajana josta Sanwa MT-4 radiolaitteisto napataan lainaksi. Radiovaihdon yhteydessä totesin ohjauksen servovarren olevan tavattoman löysää muovia, vaihdan samalla sen suosiolla alumiiniseen. Servot ovat karaltaan Futaba-kokoa ts. futaban servoihin sopiva servovarsi käy. Sujautan autoon vastariakuksi LiFe-akun ja hieman vaahtomuovia vastarin kaveriksi, lopuksi suoritin liikeratojen säädöt. Ohjausservon käytös oli ehkä hieman epämääräinen, mutta en antanut sen vielä tässä kohtaa häiritä (kts. kohta; Kisaraportti/2. alkuerä). Tämän jälkeen ajattelin kokeilla moottorin käyntiin laittamista kun kontrollipuoli on hoidettu kuntoon. Fuilia tankkiin (Byron 25%) ja eikun konetta nykimään käyntiin. Moottori on verrattain kevyt nykiä jo kylmänäkin mutta esilämmitin sitä kuuilmapuhaltimella kuitenkin. Ensin nykisin narusta muutamia kertoja ilman hehkulaitetta siten, että polttoaine virtaa letkussa kaasuttimelle asti, tätä edesauttaa se, että pitää sormea pakoputken päässä (ts. tukki pakoputken). Sitten hehku kiinni ja 2 sekuntia odottelua. Pari rivakkaa nykäisyä ja kone lähti käyntiin. Ihmetykseni oli suuri kun luulin, että ei näitä saa ikinä käymään nykimällä. Annoin koneen käydä tyhjäkäynnillä koko tankillisen, siinä vierihtikin mukavasti puolisen tuntia, moottori ei muuten sammunut kertaakaan tänä aikana. Pari kertaa tyhjäkäyntisession aikana kävin kääntelemässä pakoputken tyhjäksi öljystä jotta kone ei tukehdu.

Pakkasin auton seuraavaa aamua varten. Kisapäivä jyrkkälässä kavereiden kanssa odottaa. Pakkasin mukaan erinäisen määrän mahdollisia lisätarvikkeita jotta selviän päivästä edes jotenkin kunnialla.

HUOM! Autoa ei oltu tässä kohtaa valmisteltu yhtään mitenkään muuten kuin tuon aiemmin mainitun verran. Tarkoitukseni kun oli testata suoraan kaupan hyllyltä, pienin poikkeuksin.

Kisaraportti

Tulen kisapaikalle sen verran myöhään, että en ehdi ajaa yhtään treeniä, joten testit alkoi suoraan alkuerillä, alkuerät ajettiin 10min mittaisina. Veli-Pekka SABEsta tuli avukseni varikkomuurille, kiitokset VP:lle.

1. Alkuerä

Moottori lähtee mukavasti käyntiin esilämmitettynä, mutta lämmittämättä vaikeasti. Toisen etupyörän mutteri putoaa varikkosuoralle, etupyörä putoaa vasta radan puolivälin hyppyreissä. Auto varikolle ja kiristetään kaikki pyöränmutterit, jotka ovatkin kaikki yllättävän löysässä. Erä muutoin meneekin moottoria säädettäessä, perussäädöt ovat todella rikkaalla. Iskariöljyt tuntuivat todella kovilta.

Toimenpiteet erätauolla: Vaihdoin toista alkuerää varten iskareihin öljyt, alkuperäinen öljy vaikuttikin lähinnä härskiintyneeltä rypsiöljyltä. Iskareissa ei siis ollut silikoniöljyä. Öljyiksi valitsin eteen Losi 37,5 ja taakse Losi 30. Perussäädöksi laittaisin eteen 40wt ja taakse 30wt.

2. Alkuerä

Moottori alkoi olla jo säädöissään, mutta ajo oli verrattain levotonta, tuntui kun auto ei aina tottelisi ohjausta. Ajo jää kuitenkin erän osalta kesken, kun moottori liikkuu pois paikaltaan. Vaimennuspuoli tuntui jo paljon paremmalta, joten vika levottomaan käytökseen oli oltava ohjausservossa. Ilmeisesti ohjausservon analogiatekniikalle Sanwa:n nopeus on liikaa ja toimii ajoittain epämääräisesti.

Lisäys 5.7.2011, myöhemmissä testeissä kävi ilmi, että mukana tulevan analogiaservon elektroniikka ei soveltunut nopealle Sanwa:n protokollalle. Käyttö auton omilla radioilla tai futaban hitaammalla moodilla tuotti selkeän ja puhtaan liikkeen vakioservolle.

Toimenpiteet erätauolla: Vaihdan ohjausservon Futaban 9452 servoon joka on hyvä perusdigiservo. Tarkistan moottorin kiinnitysruuvit ja niistä olikin kaksi varissut kilparadan täytteeksi. Moottori on kiinnitetty Kyosho tyyliin siten, että pohjalevyssä on pienet apulevyt joihin on sitten kiinnitetty moottoripukit. Varisseet ruuvit olivat juurikin nuo apulevyissä olevat. Samalla totean apulevyjen olevan verrattain pehmeää alumiinia joten kiinnitän ruuvit ruuvilukitteella ja yhden vielä varmistin erikseen mutterilla. Samalla laitan diffeihin öljyt, diffeissä on vakiona rasvat. Auton mukana tuli vaihtoa varten 7k ja 3k öljyä. Laitoin diffeihin kuitenkin eteen Losi 7k ja keskelle Losi 10k. Takadiffi jäi vielä rasvoihin aikataulusyistä. Aloin kaipaamaan koneeseen lisää alavääntöä. Vaihdoin muovisen pillin tilalle jonkin toisen RTR pillin, mutta metallisen.

3. Alkuerä

Auton ominaisuudet alkoivat tulla esiin ja sain ajettua koko 10 minuuttia ilman ongelmia. Auto on verrattain helppo ja mutkaton ajaa, eikä ole edes kovinkaan hidas. Alavääntöä saisi koneessa olla vieläkin enemmän, vaikkakin se hieman parani pillinvaihdon myötä. Autossa ei ole vakaajia vakiona, niiden puute alkoi näkyä nopeissa kaarteissa. Vakaajia en saanut kuitenkaan rakennettua tällä kertaa mistään. Alkuperäisissä renkaissa on enää puolet kulutuspintaa jäljellä.

Tehdyt toimenpiteet: Laitan takadiffiin Losi 3k öljyt. Huomaan yhden ruuvin olevan löysällä toisessa ohjauspalassa, muut tuntuivat olevan kiinni. Vaihdoin alle Sweep racing Exagon renkaat, keltaisilla levyvanteilla, super soft seoksella. Sweep:n renkaita edustaa suomessa Racers RC Shop!

Semifinaali (20min)

Auto oli jo mukavan ajettava, vähän laimea alavääntö tekee kuitenkin ajamisen hieman tahmeaksi, jyrkkälän ”takakutoshyppyri” alkaa kuitenkin jo satunnaisesti mennä 2+2+2 tyyliin ja whoops osuuskin ”näppäillen”, eli koneessa alkoi olla jo herkkyyttäkin. Jarrut alkavat hieman häipyä. Yksi varikkokäynti tehdään katkenneen fuililetkun takia, mutta lopullisesti semifinaali keskeytyy kuitenkin takakardaanin putoamiseen. Putoamisen syyn aiheuttajaksi ilmoittautui takadiffin pinionin kardaanikuppi, joka sitten pikku etsintöjen jälkeen löytyi radalta ottamassa aurinkoa. Varikolla myös huomaan kytkimen kiinnitysruuvin auenneen tyystin, onneksi polttoainetankki piti sen juuri ja juuri niin paikoillaan ettei mokoma pudonnut kokonaan. Vetokäynnistin pitää pientä metallista kirskuntaa koneen käydessä. Moottorin tyhjäkäyntiruuvi on hieman löysä ja muuttuu ajon aikana itsestään. Sweep renkaissa on aivan mieletön pito, vakaajien puuttuminen korostui jälleen. 10 min ajon jälkeen pito hieman pyöristyy ja vakaantuu, ajo on helpompaa. Auton kontrolli parani myös paremmin näkyvän vanteen takia, alkuperäisien vanteiden musta väri ei ole kisarenkaassa kovin hyvä idea.

Tehdyt toimenpiteet: Irrotan moottorin kytkimen tarkistusta varten, vaihdoin kytkinpalat ja kytkinlaakerit uusiin ihan varmuuden vuoksi, koska edessä oli 45min finaali. Tarkistin myös vetokäynnistimen yksisuuntalaakerin, se oli täysin kuiva, tippa öljyä siis sinne. Tämä on sikäli outoa koska yleensä vetokäynnistinmoottoreissa tämä alue on aivan märkä öljystä koska sitä sinne tihkuu kampikammiosta. Ilmeisen hyvin tiivistetty, vetokäynnistimien yksisuuntalaakeri on mielestäni reilusti normaalia suurempi. Tarkastan samalla molemmista päistä autoa kardaanikuppien pidätinruuvit. Ruuvi oli löysä myös edessä, lukitetta reilusti kehiin. Kiristän myös tyhjäkäyntiruuvin, tämän jousta venyttämällä.

Finaali (45 min)

Avoimin mielin finaalin. Lähtötilanne on sellainen, että annan RTR-auton moottorilla muille etua, eteenkin lähtönopeudessa, huippunopeudessa ei suurta eroa, kestää vain kiihtyä. Mietin kuitenkin, että hyville sijoille on mahdollisuus varmalla ajolla. Startti on hyvä, pysyn hyvin muiden autojen vauhdissa ja muutama hyvä ohituskin tulee.  Kuitenkin ensimmäisen kierroksen hyppyreissä joudun yliajetuksi, jäin letkan hännille. Finaali on muutenkin melko surkukoominen. Ensimmäinen ongelma on pakoputki, normaali ”kumiletkunpätkäliitoksella” oleva pakoputki irtoaa, ensimmäinen käynti varikolle korjaukseen. Toisella kerralla irtoaa ohjauspalan alaruuvi ja vetoakseli jää jumiin. Kolmannella kerralla sama ongelma mutta toisella puolella autoa. Neljännellä kerralla en enää jatka vaan keskeytän ajon hieman ennen 40min rajapyykkiä, tällöinkin syy irronnut ruuvi ohjauspalasta. En kuitenkaan ollut kisassa viimeinen joka oli tavoite. Tavoite oli ajaa suoraan kaupan hyllyltä RTR-autolla kilpaa ja selvittää onko siinä järkeä! No eihän siinä järkeä ollut, RTR-auto pitäisi aina uudelleen koota ennen käyttöä huolellisesti. Vain sillä tavalla voi varmistaa ettei osat varise pitkin rataa.

Arvostelu

Auto

LRP on tehnyt kelpo RTR-auton. Se on helppo ajettava ja teknisiltä ominaisuuksiltaan verrattain vahvaa tekoa, en saanut kisapäivän aikana yhtään osaa rikki. Vaikka autolla tuli ajettua täysillä kilpaa yhtään sitä säästelemättä olivat ongelmat lähinnä huonon kokoonpanon syytä. Tämä seikka vain vahvistaa sitä ”vitsiä”, että RTR tarkoittaakin Ready To Re-Build eli valmis uudelleenrakennettavaksi. Auto kannattaakin heti kättelyssä ennen yhtään ajoa tai muuta operaatiota käydä läpi ja tarkastaa kaikki kohteet. Artikkelin lopusta löytyy lista mitä kannattaa tehdä. Autoon on tehtaalla laitettu diffeihin vain rasvat mutta paketin mukana tulee diffeihin ihan oikeat silikoniöljyt. Mielestäni on vain todella outoa, että niitä öljyjä ei saada sinne diffiin valmiiksi. Samoin iskareissa oli joten petrokemian tuotetta, muistutti lähinnä norsun flunssatuotosta. Vaimentimiin kannattaa siis heti vaihtaa ihan oikeat silikoniöljyt. Vakaajien puute näkyy lähinnä kilparadalla kovalla pidolla kovassa nopeudessa. Vakaajat tosin on autoon helppo rakentaa ja uskokin vakaasti sellaisten ilmestymisen optio-osalistalle.

Moottori

Moottori on erittäin hyväkäytöksinen ja luotettava. Teho  RTR-autolle ominainen, hieman valju alavääntö. Moottori on kuitenkin kokoluokaltaan liian suuri SM-tason kilpailuihin, mutta kerhokisoihin on oikein passeli. Autoon käy mikä tahansa standardia noudatteleva moottori joten sen suhteen hankkiminen kisakelpoiseen moottoriin on helppoa. Moottoripukit tosin ovat verrattain korkeat johtuen vetokäynnistimestä. Pakoputki on muovikomposiittinen ja tietysti SM-kilpailuihin soveltumaton. Muovipillillä myös alavääntö on hieman valjumpi kuin vastaavalla metallisella. Moottori käynnistyy verrattain helposti kun sen esilämmittää, kylmänä ei niinkään helposti (Kun alle 15 astetta lämmintä).

Kertauksena vielä vetokäynnistinmoottorin käynnistys

1. Täytä polttoainetankki
2. Nyvi vetokäynnistimestä pakoputken pää tukittuna muutamia kertoja siten että polttoaine on virrannut letkussa kaasuttimelle asti.
3. Laita hehkulaite paikalleen ja odota muutama sekunti.
4. Nykäise narusta muutamia kertoja napakasti, jos kone ei lähde käyntiin toista kohta 2.
5. Joskus käy myös niin, että ryypyttää liikaa (kohta 2.). Tällöin voi käännellä autoa niin, että pakoputken kautta virtaa ylimääräiset polttoaineet ulos koneesta.
6. Anna moottorin hetken aikaa käydä hehkulaite paikallaan (5-10 sekuntia)
7. Ajamaan, moottorin säätöohjeen löydät tästä!

Sähköt

Vakiosähköt on sinänsä ihan passelit, ajoin vakio kaasuservolla koko kisan mutta ohjausservon vaihdoin parempaan. Syy tähän oli servon epätarkka toiminta. Vakaasti uskon, että servossa on valmistusvirhe tai sitten soveltumaton nykyaikaselle 2,4Ghz radiolle. Kotona tarkempi syynäys osoitti, että servo ei aina keskittänyt kunnolla vaan jäi nykimään. Ilman tätä epämääräisyyttä paketin ohjausservo olisi ihan kelvollinen. Mukana tuleva radiolaite jäi testaamatta mutta se edustaa valtavirtaa sinänsä. Mallista on ilmeisesti tulossa myös 2,4Ghz versio joten ostopäätöstä tehdessä kannattaa harkita vakaasti sitä.

Lopuksi

LRP:n S8 Rebel BX on erittäin edullinen ja on sellaisenaan ihan kelpo harrasteväline. Suoraan kaupan hyllyltä sellaisenaan, siitä ei kuitenkaan ole kilpa-autoksi, lähinnä huonon kokoonpanon takia. Pienellä uudelleenkokoamisvaivalla auton luotettavuus nousee ihan eri tasolle, oli kyse sitten pihasutijasta tai kerhokilpailuja kiertävästä harrastajasta. Autoon pystyy asentamaan minkä tahansa standardia noudattavan moottorin, jolloin auton voimapuoli saadaan vastaamaan kilpa-autoille ominaisia tehoja ja silloin ei myöskään SM-tason kilpailut ole enää esteenä. Laillisia konepaketteja kunnon in-line pillillä saa jo reilulla parilla sadalla. Toki silloin myös starttipoksin hankintaa lienee parasta harkita tässä vaiheessa.

Lyhyesti: Auto kestävä, luotettava (uudelleen koottuna) ja helppo ajaa!

LRP S8 Rebel BX auton ”kisakäsittely”

Toki ohjeita voi soveltaa kaikkiin ”polttis”-RTR autoihin.

1. Irrota autosta moottori kokonaisuudessaan (apulevyjen kanssa) ja polttoainetankki.
   1. Vaihda moottorin kytkimen ruuvi ns. CAP HEAD kuusiokoloruuviin (2,5mm avainkanta), kiristä kunnolla, tarkista kytkinkellon päittäisvälys (n. 0,5mm)
   2. Avaa vetokäynnistin ja öljyä oikealla moottoriöljyllä todella kevyesti moottorista työntyvä akseli, ts. se akseli johon yksisuuntalaakeri tulee. Suorita akselin öljyäminen noin 1h välein ajoa, ellei öljyynny ”itsestään”.
   3. Öljyä ilmasuodatin elementit (siis molemmat) ja asenna ilmansuodatin moottoriin, varmista liitokset nippusiteillä.
2. Irroita Radiolevy ja radiopoksi
   1. Pehmusta radiopoksin sisältö vaahtomuovilla tai vastaavalla materiaalilla, voit käyttää radiopoksin katkaisijaa, mutta ennen pitkään se kuitenkin tulee aiheuttamaan ongelmia. Suositeltavaan on jättää koko katkaisijat pois kierrosta ja tuoda vain johdot kotelon ulkopuolelle.
   2. Käytä vain vastaanotin AKKUA, unohda paristokotelot. (Sellaista ei tosin tule edes mukana)
   3. Vaihda ohjausservon varsi metalliseen tai huomattavasti jämäkämpään muoviseen.
3. Irrota etu- ja takadiffipoksit ripustuksineen, sekä keskidiffipukki
   1. Irrota iskunvaimentimet ripustuksista.
4. Irroita diffit
   1. Avaa kaikki diffit ja puhdista vaseliinista, voit varmuudenvuoksi ottaa ulostulot irti ja voidella vaseliinilla niiden akselit. Laita diffeihin diffiöljyt, vaikka ne paketin mukana tulevat. Eteen 7k keskelle 7k ja taakse 3k, ts. diffisetup on tällöin 7-7-3. Voi myös kokeilla 7-10-3 setuppia.
   2. Avaa diffien pinioneista kardaanikuppien pidätinruuvit. Laita pidätinruuveihin reilusti lukitetta (vihreä) ja kiristä niin, että pää tärisee. Varmista ettei jää juurikaan päittäisvälystä pinionille.
   3. Asenna diffit paikoilleen, tarkista ratasvälys pinionille. Säädä välystä tarvittaessa laittamalla shim prikkoja diffin laakereille.
5. Vaihda ylälinkkien ulkopäiden ruuvit ”oikeisiin”-koneruuveihin niin, että kanta on etupuolella ja nyloc-mutteri takapuolella. Lisää kestävyyttä.
6. Avaa kaikki ohjauspalojen kiinnitysruuvit (4kpl), laita reilusti ruuvilukitetta (vihreä), vaihda tarvittaessa kunnon ruuveihin joissa kuusiokanta. Tarkista ruuvien pituus!
7. Avaa iskunvaimentimet ja tyhjennä ”kuraöljyt” pois. Suurenna korkin ilmausreikä noin 2mm:seksi, poista ”kumitutti” (Bladder) porauksen ajaksi korkista. Puhdista vaimennin kuraöljyjäämistä ja lisää tilalle oikeaa silikoniöljyä. Eteen 40wt ja taakse 30wt.
   1. Asenna iskunvaimentimet paikalleen.
8. Asenna moottori ja polttoainetankki
   1. Löysennä moottoripukkien kiinnitysruuvit
   2. Asenna moottori runkoon, apulevyjen ruuvit voi vaihtaa pidempiin ja asentaa yläpuolelle M4 mutterit, näin varmistat pysyvyyden. Tällöin moottorin irrottaminen on hieman hankalampaa eli moottorin takaisin asentaessa joudut aina tarkistamaan ratasvälyksen.
   3. Säädä moottorin asentoa niin että kytkinkellon välys on spurria vasten hyvä. Pieni välys – ei saa olla tiukka.
   4. Kiristä moottoripukkien ruuvit, erittäin voimakkaasti.
   5. Asenna polttoainetankki takaisin. Lisää polttoainesuodatin. Fuililetkut voisi vaihtaa parempilaatuisiin. Mukana tuleva on hieman kovaa.
9. Asenna ja etu- ja takaripustukset
10. Tarkista vetopyörästön herkkyys

Suorituskyvyn parantaminen (ts. kierrosajan lyhentäminen) tärkeysjärjestyksessä. Tässä kohtaa jätän auton setup:n huomioimatta johon lasketaan mukaan myös renkaat. Auton setupilla on suurin yksittäinen vaikutus auton suorituskykyyn. Renkaiden vaikutus voi olla jopa 70-80%, pihalla sutimiseen sillä ei ole niin väliä.

1. Ohjausservon vaihto nopeampaan > 9kg ja < 0.1s 60
2. Kallistuksen vakaajien lisääminen, n. 2 mm eteen ja n. 2,5 mm taakse.
3. Radio-ohjaimen vaihto laadukkaaseen 2,4Ghz laitteistoon. Esim: Sanwa tai Futaba
4. Moottorin ja pakoputkiston vaihto (EFRA), esim: ALPHA, O.S. tjms. (+ starttipoksi), näillä se on sääntöjen mukainen virallisiin kisoihin.
5. Kaasuservon vaihto vastaavanlaiseen kuin ohjausservo

Kiitos! Hauskoja harrastushetkiä toivottaen, Jeppe!

Linkkejä: Valmistajan tuotesivut

no images were found